Датский дизайнер Хенрик Вибсков: «Я могу признаться, что ненавижу так называемый скандинавский стиль».

Хенрик Вибсков (Henrik Vibskov) – датский дизайнер-авангардист, музыкант, художник, диджей и режиссер.

Хенрик Вибсков родился в 1972 году в провинции Ютландия, Дания. Он с детства рос творческой, разносторонне развитой личностью, увлекаясь музыкой, танцами, дизайном, кинематографом и другими видами искусства.

Уже в одиннадцать лет Вибсков получает свою первую награду Electric boogie Competition за участие в фестивале по брейк-дансу.

Ребенком он мечтает сделать танцевальную карьеру, однако, по его собственным словам, он «оказался для этого слишком высок» (рост дизайнера составляет 197 см). К 10 годам он также обучается отличной игре на барабанах, что в дальнейшем войдет в его профессиональную область деятельности.

С 1995 по 1997 год Хенрик учится в датской школе дизайна Hillevi Van Deurs Design School, и за год до ее окончания он становится финалистом конкурса Smirnoff International Fashion Award.

В 1997 году Хенрик принимает участие в выставке Peder Sabro Seminaruim, проводившейся в Орхосе, и показе Paki Huju collection в Копенгагене, а также презентует свои работы в Den sidste Café.

henrik.preview_0

В течение следующих двух лет Хенрик работает на датскую компанию Bruuns Bazaar, живя между Копенгагеном и Парижем, помогая той в разработке дизайна, организации выставок и видео-презентаций.

В 1998 году Вибсков поступает в Центральный Колледж Искусства и Дизайна им. Святого Мартина (Central Saint Martins College of art and design) на факультет дизайна мужской одежды.

«Я окончил художественную школу в Копенгагене, и мой бэкграунд – северная школа. Все мое детство прошло среди объектов искусства: что ни стул или лампа, то арт-объект. Мода, интерьеры – все это было в избытке и слишком давило своей значимостью. Именно поэтому я могу признаться, что ненавижу так называемый скандинавский стиль. Я поступил в лондонский колледж Святого Мартина, чтобы научиться другой точке зрения, и после выпуска основал собственный бренд».

В 2001 году Вибсков выпускает первую коллекцию под названием «The Pigs» и достаточно быстро становится знаменитым.

«При помощи поросячьей символики я хотел обыграть многие вещи – историю, религию, в частности мусульманство, культуру еды и т.п. Я сам из Ютландии сельской провинции Дании, где много свиней и бекона. Модели вышли на подиум, держа сумки, которые были похожи на этих животных. Это было забавно, и это очень помогло мне. У меня взяли интервью о коллекции и публикации появились в «Times», «Guardian» и на британском телевидении. И это было только начало».

Его первые показы проходят в Лондоне и Копенгагене. Датское Национальное телевидение выпускает о нем две документальные передачи, а Колледж Святого Мартина приглашает его выступить на специализированной конференции. Кроме того, Хенрик участвует в выставках в Германии, Шотландии, Дании и Японии.

В январе 2003 года он дебютирует на мужской Неделе моды в Париже (Paris Men’s Fashion Week) и становится единственным датским дизайнером, представившим там свою коллекцию. Сумасшедшая популярность дизайнера растет все больше день ото дня. Особенно его проекты привлекают творческих неординарных людей, уставших от ежедневной серости и чрезмерной серьезности, ведь и сам Хенрик однажды признается, что он

«далеко не черно-серо-бежевый парень и всегда любил яркие цвета».

«Все устали от излишней серьезности. Мода – серьезный бизнес с огромным денежным оборотом. Просчитанные стратегии, маркетинг… Иногда нужно просто расслабиться и повеселиться».

Именно это Вибсков и делает на своих многочисленных показах, шокируя публику яркими неожиданными инсталляциями и «неземными» образами своих моделей, которые в fashion show часто превращаются в актеров.

В 2003 году дизайнер становится финалистом швейцарского конкурса GWAND, а также принимает участие в Hyères Festival во Франции.

В 2007 году Хенрик получает награду от Совета датских дизайнеров (Danish Design Council Award), а год спустя награду «Бренд года» от журнала DANSK (Brand of the Year DANSK Magazine Fashion Award).

В 2009 он удостаивается награды от Датского фонда искусств (Danish Arts Foundation Award). В это же время Вибсков дебютирует в дизайне детских вещей совместно с компанией Quinny, коллекция для которой состоит из колясок забавной расцветки, миниатюрных одеял, зонтов и других полезных принадлежностей. Тогда же Хенрик сотрудничает с парфюмером Луизой Тернер (Louise Turner) и выпускает первый аромат под интригующим названием «Солнечный Осел» (Solar Donkey).

Спустя два года у дизайнера выходит целая парфюмерная серия, озаглавленная Type B, C & D. Три парфюма получили свои названия благодаря трем городам: Berlin, Copenhagen и Damascus. Духи заключены в прозрачные флаконы и обернуты вязаными чехлами черного, красного и голубого цветов.

Хенрик Вибсков выпускает четыре коллекции в год, демонстрируя их на подиумах Парижа, Милана, Копенгагена, Токио и других городов. Несмотря на то, что он запускает в работу проект создания женских коллекций, его страстью все так же остается именно мужская мода.

«Для женщин я выбираю более теплую гамму. В колледже я учился на отделении мужской моды и поэтому больше фокусируюсь на ней. Меня интригует возможность балансировать: добавлять цвет, сохраняя при этом мужественность и силу. Существование рамок заставляет собраться, а вот в женской моде их почти нет, да и придумать что-то новое для девушек практически невозможно».

Вещи бренда продаются в люксовых магазинах по всему миру, монобрендовые бутики Henrik Vibskov располагаются в Копенгагене, Осло, Берлине и Нью-Йорке.

Другие проекты

Таланты Вибскова настолько безграничны, что в голове не укладывается, как этот молодой человек умудряется успевать везде и всюду, при этом делая любую работу «на отлично». Хенрик – профессиональный барабанщик, выступающий в составе датской группы Trentemøller. До этого он был членом другого музыкального коллектива — группы Luksus.

Одновременно с созданием своей марки в 2000 году Вибсков получает награду Beckʼs Student Future Prize за короткометражный фильм «Монах» (The Monk) и участвует с ним в выставках Великобритании, Швейцарии и Испании. Через год выходит фильм «Яйцо» (The Egg), который демонстрируется в Лондоне, Ньюкастле, Ливепуле и других городах.

Хенрик – мастер авангардных инсталляций. Настоящая страсть к этому виду искусства позволяет ему использовать их не только в своих многочисленных показах, но и участвовать в специализированных выставках по всему миру и сотрудничать со знаменитыми художниками.

«Я готовил много инсталляций для других компаний, сам создавал свой сайт, для меня организовать и трансформировать пространство – это прежде всего интересный и заманчивый вызов».

Кроме того, у Вибскова вышло две книги под названием «Fringe» и «The Panda People and Other Works».

Периодически дизайнер занимается благотворительными проектами. В 2003 году он участвует в благотворительном шоу Donʼt Walk, посвященном борьбе с раком, а в 2007 году Хенрик сотрудничает с компанией H&M, разрабатывая дизайн футболок, 25% от продаж которых были перечислены в организацию по борьбе со СПИДом YouthAIDS.

В 2011 году Вибсков выпускает эксклюзивный вязаный чехол для iPad и создает костюмы для постановки Латвийской национальной оперы «Природа войны» (War Sum Up).

Кроме всего прочего Хенрик периодически читает лекции в родном Центральном Колледже Искусства и Дизайна им. Святого Мартина и получает настоящее удовольствие от этого занятия.

«Моей первой задачей было лишить их зрения. Они должны были выудить из своей памяти какие-нибудь личные воспоминания при помощи звуков и запахов. Когда вы молоды и стараетесь быть креативным, вы должны сосредоточиться, прежде всего, на том, что вас окружает. Вы просматриваете глянцевые журналы, замечаете там что-то интересное и в итоге делаете ровно то же самое, что увидели на картинке. Мне на самом деле нравится их обучать. Это как если бы вы помогали пробираться им через джунгли».

 

Стиль

Хенрик Вибсков – это дизайнер, от которого никогда не знаешь, чего ожидать. Он может превратить сцену в железнодорожный вокзал, расположив на ней рельсы, занять все пространство свисающими с потолка гигантскими танцующими лягушками или надеть на моделей маски в виде пятнистых яиц или вуали из волос. В этом весь Хенрик – непредсказуемый, шокирующий и бесконечно креативный.

Дизайнера часто спрашивают, откуда у него в голове берется такое множество совершенно сумасшедших идей, на что он отвечает очень просто:

«Обычно, когда просто гуляешь или спишь, в мозгу что-то щелкает. Вдохновение приходит отовсюду. Западные, не-западные культуры – я открыт миру. Я люблю путешествовать. Но не только за вдохновением. Увы, последнее время у меня с этим проблемы. Туры, музеи, творчество, дети» (В 2011 году у Хенрика родилась дочь).

 

Он виртуоз создания целых театрализованных представлений, выходящих далеко за рамки современной вычурности и гламура.

«Это походит на создание вселенной, которую люди могут испытать приблизительно в течение двадцати минут. Мне нравится энергия шоу — она чем-то напоминает поход в церковь».

Однако, если разобрать безумные комплекты Вибскова на отдельные части, то можно с удивлением обнаружить, что большинство из них вполне пригодны к носке в повседневной жизни. Яркие принты, интересный крой и удобство – практичная уличная мода для истинных ценителей.

Одежде Henrik Vibskov отдают дань такие знаменитости, как Канье Уэст (Kanye West), а также участники группы Arctic Monkeys и Franz Ferdinand.

Интервью Хенрика Вибскова интернет-порталу thefader.com

 

— Какую музыку вы слушали в детстве?

ХВ: — Самую разную. Конечно, я начинал с Джими Хендрикса и Нила Янга, и всей прочей музыки, относящейся к эпохе хиппи. После этого я перешел к более мрачным композициям и стал поклонником Depeche Mode. Шаг за шагом я добрался до британской инди-рок сцены, где все было такое правильное: правильный внешний вид, правильная прическа, правильные отношения. Мне кажется, что именно эта идея правильного образа питает меня и мои коллекции в данный момент. Не в том смысле, что все мои модели теперь оформлены в духе рок-н-ролла, а в том, что все они несут на себе печать индивидуальности, и во многом это происходит благодаря музыке.

— На момент поступления в Центральный Колледж Искусства и Дизайна им. Святого Мартина вы же уже являлись членом какого-то музыкального коллектива?

ХВ: — Да, группа называлась «Luksus», что в переводе означает «роскошь». Мы играли в стиле инди-рока и были немного похожи на The Smiths. Вместе с группой я переехал в Копенгаген, однако там я решил, что мне надо чем-то заняться вместо того, чтобы целыми днями болтаться по улице. Приблизительно в это же время я познакомился с одной потрясающей девушкой, которая как раз хотела поступать в Колледж Святого Мартина. Я не вполне представлял, чем там занимались, но определенно слышал об этом месте. Мне казалось, что оно как-то связано с первым концертом Sex Pistols или с Джарвисом Кокером. Я подумал, может быть, Шаде училась там. Так или иначе, я собрал портфолио, купил билет и первый раз в жизни отправился в Лондон. Там я прошел собеседование и поступил на факультет дизайна мужской одежды.

Читать интервью полностью

— Продолжили ли вы отношения с этой девушкой?

ХВ: — Да, продолжил.

— Когда вы, наконец, осознали, что обучаетесь в одной из самых известных модных школ в мире?

ХВ: — Я думаю, я понял это с первого же дня. Это был сплошной подиум. Все новые студенты были ужасно напряжены, и каждый, куда ни глянь, был одет в самые невероятные наряды. К слову сказать, недавно я участвовал в одном из проектов колледжа: в течение двух месяцев читал лекции группе студентов из 50-ти человек. Моей первой задачей было лишить их зрения. Они должны были выудить из своей памяти какие-нибудь личные воспоминания при помощи звуков и запахов. Я хотел, чтобы они представили самое счастливое или наоборот, грустное, событие из их жизни, которое никоим образом не было бы связано с модой. Когда вы молоды и стараетесь быть креативным, вы должны сосредоточиться, прежде всего, на том, что вас окружает. Вы просматриваете глянцевые журналы, замечаете там что-то интересное и в итоге делаете ровно то же самое, что увидели на картинке. Таким образом, моей задачей было научить этих студентов искать отправную точку в чем-то другом, чтобы сделать что-то новое, индивидуальное, вместо того, чтобы просто копировать очередной сюжет из журнала I-D. Мне на самом деле нравится их обучать. Это как если бы вы помогали пробираться им через джунгли.

— Расцениваете ли вы себя как модную персону?

ХВ: — Я совершенно о себе так не думаю, и, возможно, это является для меня проблемой. Я чувствую себя довольно обычным. Я осознаю, что делаю моду, однако я пытаюсь бороться с этим, потому что звание «дизайнер» является своего рода клеймом. Даже если вы будете иметь прекрасное образование, или работу в уважаемом всеми музее дизайна или художественной галерее, вас все равно будут считать глупцом на пике своей глупости. Особенно здесь, на севере, где у нас практически нет истории моды.

— Однако в настоящее время мы постоянно узнаем о новых дизайнерах из Скандинавии. Что вы думаете об этом?

ХВ: — Я думаю, что наши шаги в этой области все еще очень слабые. Недавно я был в Париже и посетил одно трейд-шоу. Там было представлено много скандинавских брендов, однако я увидел все те же клетчатые рубашки и брюки все в том же самом духе. Меня это немного взбесило – я полагаю, многие из этих дизайнеров,  вероятно, думают, что мои расцветки слишком яркие и т.п. Я подошел к одному из них, и спросил, какую школу они окончили. Оказалось, они нигде не учились, они были обычными графическими дизайнерами. А когда я спросил, кто шил им их образцы, он вообще не смог мне ответить. Вы знаете, я не считаю, что надо обязательно оканчивать какую-нибудь крутую школу, но иметь хотя бы основные представления о работе просто необходимо! Все, что я там увидел, было абсолютно одинаковым. Конечно, может быть, это и есть настоящая мода, я не знаю. Это заставило меня задуматься над вопросом, может что-то не так во мне? Может, это я иду ложным путем? В настоящее время они выпускают в основном одежду классического кроя, много модернизированных рубашек и брюк. Я тоже люблю такую одежду, но когда существует 40 одинаковых брендов, выпускающих одинаковые рубашки и штаны, не имеющих ни малейшего представления об особенностях кройки и шитья, меня охватывает небывалая скука. В связи с этим я просто чувствую себя обязанным выступить и сказать собственное слово.

— Почему вы базируетесь в Копенгагене и не переезжаете в Лондон или Париж?

ХВ: — Копенгаген очень холодный и очень уютный по большей части город. Я иногда думаю, что это очень неплохо находиться немного вдалеке от больших столиц мира. Например, на днях я работал над своими духами, которые выйдут этой осенью. В мире существует всего три больших парфюмерных компании, и сейчас я сотрудничаю с одной из них в Париже. Люди, которые мне помогают, составляют ароматы для Commes Des Garçons и Dior. Так вот, я сидел тут, в Копенгагене, расхаживал из угла в угол по заднему двору в поисках названия для моего нового запаха, как вдруг мне в голову пришло словосочетание «Солнечный Осел». Сначала мои коллеги его категорически отвергли, а несколько человек в Нью-Йорке даже сказали, что слово «осел» на сленге является синонимом «задницы», и такое название могло бы навеять покупателю мысли о средстве для устранения неприятных запахов, однако после некоторых препирательств, они его приняли.

— Расскажите нам о вашем последнем шоу «Эксперимент солнечного осла» («The Solar Donkey Experiment»).

ХВ: — Общая тема имеет непосредственное отношение к аналоговой коммуникации. Мы использовали зонтики, потому что их коммуникационный аспект относится к более старой школе, вроде столба огня или колец дыма на вершине горы. Роль аналога у нас играл осел, как символ медлительности. Это выглядело так, как если бы мы пытались общаться со всем остальным миром при помощи механической мобильной установки. Цветовые комбинации имели оттенки старинного женского нижнего белья. Вот почему здесь повсюду встречались красный и черный цвета, а также различная бахрома. Я пытаюсь поймать в свои сети все вокруг и свести это вместе в одну вселенную, таким образом, мне всегда приходится представлять огромные масштабы. В этом сезоне в Париже мы использовали в качестве музыкального фона композиции в стиле эмбиент мексиканского музыканта Murcof, немного смешав их с тяжелым металлом. Я хотел создать что-то такое, что будет сообщаться непосредственно с аудиторией, хотел получить их интуитивную реакцию.

— Вам доставляет истинное удовольствие устраивать настоящие театральные представления на своих показах.

ХВ: — Да, мне это нравится. В течение 20 минут я создаю для людей особый мир. Мне нравится чувствовать энергию показа, это сравнимо разве что с походом в церковь. Действительно, чем вам не религиозное заведение: люди сидят на своих местах, затаив дыхание в ожидании показа, и вот подиум в центре оживает, и зал взрывается аплодисментами.

— Однажды вы появились на подиуме за ударной установкой.

ХВ: — Да, было дело. Однако я не хочу слишком часто использовать этот прием. Мои братья и сестры подарили мне первый барабан, когда мне исполнилось десять лет, с тех пор я не расстаюсь с ударными. Вы знаете, кто такие «смурфики»? В Дании мы называем их «Smølferne». Моей первой записью была песня этих самых смурфиков, которую те исполняли на датском языке с каким-то старичком. Мне было тогда пять или шесть лет, и я слушал ее на своем портативном проигрывателе. Я все еще люблю выступать всякий раз, как только представиться такая возможность. Записанная на пластинку музыка звучит великолепно, но на живом концерте люди переживают какой-то иной опыт, чувство, которое они могут унести в своей душе домой. И это самая хорошая вещь в музыке – вы мгновенно чувствуете обратную связь. В моде все бывает гораздо сложнее, несмотря на то, что и та, и другая апеллируют к человеческим чувствам.

— Оглянувшись назад, назовите свою самую забавную коллекцию?

ХВ: — Я думаю, это моя «Поросячья коллекция». Для меня она стала заключительной в Колледже Святого Мартина и открыла передо мной много дорог. В то время я еще учился, и у меня не было ни малейшего представления о том, что же я хочу сделать. Поэтому я просто подошел к своему учителю и сказал, что хочу уехать в турне. На что тот мне ответил, что это Колледж Святого Мартина, это мир знаменитостей, и что это безумие бросать свою финальную коллекцию на середине пути. Так или иначе, но я все-таки уехал и через три недели вернулся с четким желанием использовать в своей последней коллекции поросячью символику, при помощи которой я хотел обыграть многие вещи – историю, религию, в частности мусульманство, культуру еды и т.п. Я сам из Ютландии, сельской провинции Дании, где много свиней и бекона. Модели вышли на подиум, держа в руках сумки, похожие на этих животных. Забавно, но именно моя поездка в турне освежила мне мозг. У меня взяли интервью, а затем слава о нашем шоу прокатилась по всему СМИ. Внезапно для самого себя я организовал выставку в Токио, затем еще одну в Нью-Йорке, а затем понеслось.  Это было настоящим безумием, но это жизнь. Это было почти десять лет назад.

— Боготворили ли вы кого-нибудь из дизайнеров, пока учились в колледже?

ХВ: — Не особенно. Я никогда не был ярым поклонником всех этих модных причуд. Обычно меня намного более вдохновляют шедевры искусства. На меня оказывают влияние всего лишь несколько вещей. Так, в одном углу у меня стоит цвет. Там же находятся такие бренды как Comme des Garçons, Paul Smith и некоторые другие. В другом – создание каких-нибудь особенных штучек, вроде того, как это делает Ikea и Levi’s – они делают утилитарные вещи. Третий угол занимает авангард. В нем живет Бернард Вильгельм (Bernhard Wilhelm): то, что он делает, просто сводит меня с ума. Наконец, последний угол принадлежит классике кройки и шитья, в общем, там обитает вся техническая часть, с которой вы легко можете познакомиться на улице Saville Row. Сам я пытаюсь работать посередине этих четырех углов, однако иногда меня немного заносит в какую-нибудь одну сторону, но в идеале я хочу охватывать их все.

 

Официальный сайт: www.henrikvibskov.com
Энциклопедия моды

Рекомендуем:

  1. Датский дизайнер Финн Юль: «Удобный для человека стул сам должен быть человеком»
  2. Ретро-телевизор Serif TV – корейский производитель, французский дизайн, скандинавский стиль
  3. Скандинавский стиль – это всегда особенное вдохновение
  4. Интерьерная экскурсия №1. Скандинавский стиль от Лотты Агатон
  5. Датский оптимист Хоптимист
Об авторе
Оставить комментарий

Пожалуйста, введите ваше имя

Ваше имя - обязательно

Пожалуйста, введите корректный email

Email - обязательно

Пожалуйста, введите ваше сообщение

Nordic Design © 2017 Все права зарегистрированы

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress